Расходы на строительство дома из

835 298,0 руб.

Лишь для Столичного региона!

Расчёт цены работ

Вы желаете определить какое количество стоит работа по постройке Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от специалистов-строителей!

Фундамент из монолитной ленты и железобетонной плиты

Цельно-плитное основание выполняется по контуру внешних стен строения в форме целиковой цементной плиты и практикуется в незаглублённом либо заглублённом варианте.

При заглублении, монолитная плита есть базой, на которой возводятся вертикальные части фундамента, каковые формируют подземный ярус. При верхнем уровне подземных вод, целесообразно боковые стенки фундамента делать в виде целой ж/цементной ленты, с применением водоизоляционных мероприятий, к примеру, обмазки, пропитки, обклейки.

Неуглублённый плитный фундамент используется в малоэтажной застройке, на неоднородных геоподосновах: насыпных, торфянниках, рекультивируемых, и на заболоченных участках. Таковой фундамент рекомендован при постройке компактных построек, не требующих немного поднятой надземной части подвального помещения и фундамента.

На практике, в то время, когда плитный фундамент находится выше уровеня промораживания земли, другими словами верхняя сторона монолитной плиты помогает, как база для напольного покрытия 1-го этажа, появляется необходимость теплоизолирования земли под плитой основания и по периметру, полосой не меньше 100 см.

Разумным ответом будет применение слоя из экструзионного полистирола (марок: Пеноплэкс, Техноплекс, Примаплекс, Ursa XPS, Полиспен, Styrodur, Teplex, Styrofoam), так как иные утеплители (стекловата, керамзит, простой пенопласт) не так долго осталось ждать пропитываются водой, что ведет к скоротечному понижению их теплозащитных особенностей в сыром грунте.

Стандартная методика исполнения одноплитного фундамента с боковыми стенками в виде неразрывного бетонного кольца:

Прежде всего откапывается грунт на заданную проектом глубину.
высыпается гравий, крупностью 40/60, толщиной 150-200 мм, и основательно утрамбовывается.
Производится цементная стяжка, высотой 4 см.
Раскладывается водоизоляционная мембрана с запасом по краям 180-200 см, с целью боковой гидрозащиты стенок фундамента.
С целью предохранения водоизоляционного слоя от вероятных проколов при монтаже арматурной конструкции, по гидроизоляции делается повторный слой из песко-цементного раствора, высотой 40 мм, по контуру которого монтируют стены опалубки по высоте плиты фундамента.
Формируемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя сетками из сваренных металлических прутков диаметром O12-16 мм класса AII с клетками 20х20 см.
При плитного фундамента годится лишь качественный бетон, класса, не меньше В22.5 (марка М300), поставляемый бетоновозом.
С отступом 200250 мм от торцов плиты фундамента, монтируют опалубку по высоте боковых стенок в виде безразрывной бетонной ленты,
В готовую опалубочную форму опускается арматурный пояс, изготовленный из арматуры типа А300 O10-12 мм, и выполняется бетонирование.
Длительность комплекта прочности бетона (в то время, когда необходимо создавать распалубку) образовывает, обыкновенно, 30 дней, при теплоте не меньше плюс 15±5 град. Цельсия.

Пеноблоковая кладка с промежуточным теплоизолятором и кирпичной облицовкой

Стенки из пенобетонных блоков

Сейчас блоки из вспененного бетона — весьма востребованный, надёжный для здоровья и недорогой кладочный материал, что владеет повышенной паропроводимостью и пористостью, по сравнению с другими кирпичными материалами.

В соответствии с стандартам теплоизоляции сооружений, для средней области в полной мере хватает однослойной наружней стенки из пенобетонных блоков толщиной 40 см с внешним минераловатным утеплителем, слоем пятьдесят миллиметров.

По звукоизоляции, пожаробезопасности, параметрам теплосбережения пенобетонный блок существенно превосходит классический кирпич.

Оштукатуривание стенки из вспененного бетона возможно делать лишь через пара месяцев (а не редкость, и через сезон), всвязи с значительной усадкой пенобетонных блоков — до 2-3 мм/м и неизбежного растрескивания штукатурного слоя, благодаря этого, для срочной внутренней отделки пенобетонных домов лучше ориентироваться на применение панелей из гипсоволокна.

Сейчас, из-за изюминок процесса изготовления, блоки из пенобетона, в отличии от газосиликатных блоков, довольно часто проявляют очень приличные погрешности габаритных размеров, в следствие чего они выкладываются на обычный песко-цементный раствор. Наряду с этим, присутствие больших прослоек растворной смеси между блоками из вспененного бетона, наровне с повышением материальных затрат, ведет к снижению зон и формированию теплопотерь теплозащитных особенностей фасада.

Фасадная облицовка стен из пеноблоков не должна перекрывать перемещение водных испарений из помещений в наружнее пространство. Исходя из этого, недопустимо пеноблоковые стенки красить плёнкообразующими средствами, декорировать пенопластом, оштукатуривать цементной смесью.

При возведении пеноблочных кладок нужно увязать много строительных ограничений и особенностей, в другом случае, вместо понижения затрат на материалы, возможно заполучить очень прохладные, мокрые, а бывает и просто небезопасные конструкции.

С целью закладки прутьев арматуры, по верху стенки нарезаются штроборезом канавки в толщину и в глубину 30х30 см, каковые при установке арматуры затираются клеющим раствором для пенобетона.
К монтажу нижнего последовательности пенобетонных блоков направляться отнестись особенно серьёзно, контролируя по уровню в ходе работы горизонтальность и вертикальность кладки.
Мало выступающий либо нестандартный блок направляться выровнять рубанком под требуемый размер по месту его монтажа.
Пенобетонные блоки достаточно , штробить, пилить ручной пилой, фрезеровать, сверлить прямо на стройке.
По технологии, нужно прокладывать арматурными прутьями каждые 4-5 последовательностей кладки, и площадки и опорные площадки перемычек под окнами.
По верхнему последовательности пеноблоков, в досчатой опалубке, делается армированный цементный пояс, толщиной 20-25 см. По фасадной поверхности ж/цементный пояс утепляется 5-см вставкой из экструдированного пенополистирола.

Облицовка из кирпича

без сомнений, что керамический кирпич — самый популярный стеновой материал для сооружения дома, что кроме хорошего экстерьера, владеет высокой (до много циклов заморозки-оттаяния) морозоустойчивостью и малым (менее 6%) влагопоглощением, что задаёт долгий период судьбы кирпичных домовладений. Кроме обычных, среди лицевых керамических кирпичей бывают фигурный, клинкерный и глазурованный кирпичи.

Сейчас поставляется лицевой кирпич всевозможных цветов (от бело-жёлтого до шоколадного) и фигур (скошенная, прямоугольная, закруглённая, клиновидная), и фактур (шероховатая, рифлёная, ровная, колотая), что разрешает претворять различные эксклюзивные строительные фантазии.

Так как существует возможность появления усадочных трещин, не рекомендуется связывать пеноблочную и облицовочную составляющие стенки твёрдыми арматурными сетками, заложенными в швы между последовательностями.
Стенки из пенобетонных блоков, с наружним теплозащитным слоем, изолируется от кирпичной кладки щелью, до 50 мм (по всей высоте постройки), для пароотведения, с устройством приточно-вытяжных отверстий внизу и вверху облицовки.
Облицовочная фальш-стенка складывается в пол-кирпича на цементном вяжущем, с перевязкой каждых 4-5 ложковых последовательностей тычковым рядом.
С наружной стороны, на блоки хорошо навешиваются при помощи полимерных анкерных дюбелей, маты минераловатного утеплителя, вида: Knauf, Изорок, Rockwool, Isover, Ursa, Изомин, сечением 5 сантиметров, по внешней стороне которых натягивается диффузионная гидрозащитная ткань, типа Tyvek, Ютавек, Изоспан.
В следствие того, что облицовочная и пеноблочная стенки проявляют неодинаковую усадочную интенсивность, связывание пенобетонной и фасадной стеновых конструкций устраивают, положив 4-5 кирпичных последовательностей, прокладыванием эластичными железными пластинами либо мягкой штукатурной сетки.

Древесное перекрытие

В качестве балки традиционно применяют дерево хвойных деревьев: ели, лиственницы, сосны, с объёмной влажностью в пределах 12-14%. По сопротивлению на изгиб, самая прочная балка — брус с соотношением сторон 7:5, к примеру, 0.14х0.10 м.

В дачном постройке особенно пользуются спросом древесные перекрытия, из-за невысокой цены и удобства их устройства.

При расчёте пиломатериалов для балок, нужно пользоваться особыми расчётами, учитывающими корреляцию размеров балки от расстояния между несущими конструкциями и нагруженности; в противном случае возможно исходить из упрощённой нормы, что ширина балки должна быть равна не меньше 1/24 длины перекрытия, а толщина — 5?10 см, при нагрузке 150 кгс/кв.м и шаге следования балок 0,5 и 1,0 м.

Для вероятной замены брусьев требуемого сечения, возможно

применить стянутые саморезами доски, при необходимом соблюдении неспециализированного сечения.

Обычные нюансы установки балочного перекрытия:

В большинстве случаев, в кирпичных сооружениях края лаг находятся проёмах кладки, в которых накапливается конденсат, по данной причине, между срезами концов и стенкой брусьев, создают незаполненный промежуток для вентилирования, а при большой длине гнезда помещают дополнительно термовкладыш.
Торцевые части балок в сооружениях из дерева запиливают с виде воронки, а дальше вбивают в готовый паз последнего бревна на полную глубину стенового бревна.
Отступ между дымовым каналом и лагами обязан быть минимум 0,40 м, а от кирпично-блочной стены балочные брусья относят не ближе, чем 5 сантиметров.
Монтаж балочных брусьев производится в такой последовательности: прежде всего, конечные, а потом, с юстировкой по водяному уровню, все остальные. Брусья должны опираться на на кладку не меньше, чем на 0,15-0,20 м.
Для защиты от вероятного плесневения, которое появляется при диффузии жидкости в окружении кирпича, торцевые части балочных брусьев обпиливают под углом приблизительно 60 градусов, покрывают антисептиком (Dulux, Biofa, Pinotex, КСД, Биосепт, Кофадекс, Tikkurila, Акватекс, Сенеж, Картоцид, Holzplast, Текс, Teknos) и закрывают рубероидом, сохраняя торцевой срез открытым.

Покрытие последнего этажа утепляют с исполнением пароизоляционной мембраны снизу теплоизоляции, надподвальное перекрытие термоизолируют с установкой паронепроницаемого слоя над утеплителем, а междуэтажное перекрытие не испытывает недостаток в утеплении.

В случае если вопрос несущей свойстве древесно-балочных межэтажных перекрытий на практике решается за счёт обычного повышения размеров их численности и лаг, то со звукоизоляцией и с противодействием пожару всё обстоит сложнее.

Вероятная схема увеличения аккустических и огнестойких особенностей древесных междуэтажных перекрытий выглядит следующим образом:

К низу балочных брусьев, под прямым углом к ним, при помощи упругих фиксаторов, через 30-40 см, крепятся рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонный потолок.
На верхнюю поверхность изготовленной обрешётки расстилается и закрепляется степлером к брусам стекловолоконная плёнка, на которую близко устанавливаются плитный минераловатный утеплитель (Isover, Изомин, Ursa, Изорок, Knauf, Rockwool), толщиной 50 мм, с напуском на вертикальные стороны брусьев.
Со стороны верхнерасположеного уровеня на балки монтируют страницы фанеры (1,6. 2,5 см), затем, повышеной плотности базальтоволоконный шумоизолятор (25?30 мм), и ещё раз раскладываются слой ДСП подосновы пола.

Кровля из железной черепицы

Черепичный формат «Монтеррей» с параметрами. период волны — 0,35 м, глубина волны — 2,3 см, на сегодня, есть особенно используемым и предлагается многими изготовителями: Металл Профиль, Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Poimukate, Grand Line, Finish Profiles.

Кровельное покрытие монтируется на несущую базу, сложенную из брусковой обрешётки и стропильных ферм.

При постройке личных построек, часто выполняется двух-трёх-пролётная конструкция с наклонными стропильными элементами и внутренними несущими стенками.

Нижние торцы стропил опускаются на мауэрлат сечением 10х10?15х15 см; расстояние между стропильными брусами в большинстве случаев выполняется около 0,60?0,90 м при типоразмере стропил 50х150?100х150 мм.

С целью действенного отвода водных испарений, появляющихся из защиты и жилья страниц м/черепицы от последующей коррозии, полная величина каналов для вытяжки (и вентиляции притока) рассчитывается, как 1:100 к размеру крыши.

Особенности крепежа металлочерепицы:

Для теплоизолирования в будущем мансардного уровня, имеет суть расстелить по балкам ферм, перед устройством обрешёточного настила, водоизоляционную мембрану (ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130, Изоспан, Ютавек 115,135, Tyvek). Не разрешается использовать, для гидроизолирования, герметичные материалы, к примеру, с битумной пропиткой.
По стропильным ногам, на расстеленный водоизоляционный материал, прибиваются бруски 3,0х5,0 см, а к ним обрешёточный настил из досок 10х3,0 см, с промежутками 35 см (для профиля Монтеррей, Джокер). Наряду с этим, расстояние между началом стартовой обрешёточной доски и серединой второй должно насчитывать 300 мм, а нижняя обрешётная доска выполняется толще на 2 см.
В местах размещения снегозадержателя, при исполнении обрешёточной подготовки, направляться проложить добавочные обрешётины под верх волны.
Закрепление крюков желобковой совокупности выполняется на стропила либо карнизную поверхность, до укладки страниц металлочерепицы.
Страницы металлочерепицы прикрепляются в нижнюю отметку профиля, в территориях прилегания к обрешёточной подготовке.
К нижнему бруску обрешётки, что толще вторых, полосы металлической черепицы прижимаются саморезами выше ступени волны.
Крайние слева и справа крыши, страницы крепятся по краям крыши более довольно часто, т.е. на всех брусках обрешётки.
При креплении полос металлочерепицы, начальную полосу сглаживают по поперечному срезу и низу крыши и подвешивают на одном саморезном шурупе к верхней обрешёточной доске, таким же манером поступают с двумя-тремя очередными в последовательности полосами, сцепляя их между собой и подравнивая перпендикулярно карнизной линии, по окончании чего накрепко пришурупливают, расходуя наряду с этим в среднем 6?8 шт. кровельных саморезов с неопреновыми прокладками на м? крыши.
Установку полотен металлочерепицы создают, начиная с низа, слева направо (либо справа налево), следуя правилу, что любая последующая полоса покрывает один капиллярный сток и период предшествующей.

Оконные блоки из дерева со стеклопакетами

Базисным материалом для современных окон из дерева помогает склееный брус, оснащённый двойным стеклопакетным модулем и надёжными фурнитурными подробностями. Наровне с структурой настоящего древесного материала и безукоризненной экологичностью, древесные евроокна превосходят полимерные оконные изделия по деформационной стойкости, сроку работы и теплосбережению.

Неотъемлемым элементом оконных изделий помогают бессчётные фурнитурные компоненты (Maco, Winkhaus, Siegenia, Roto, Fuhr, Kale). Сегодняшняя фурнитура предлагает многовариантные режимы воздухозабора («зимнее», «микро», «щелевое» проветривание), что, в один момент, есть достаточно несложной мерой защиты от выпадения конденсатной жидкости на холодных внутрикомнатных поверхностях откосов и стеклопакетов.

По причине того, что эксплуатационные показатели древесного материала в большой мере определяются влагосодержанием, вернее вести установку окон из дерева, по окончании исполнения влагонасыщенных ремонтно-нормализации влажности и отделочных процессов комнатного количества.
перед креплением, на фасадную сторону оконной коробки, в территориях соприкосновения с четвертью либо наличником, наклеивают самоклейную герметизирующую, изначально сжатую, пеноуретановую гермоленту именуемую ПСУЛом (к примеру, Робибанд, Profband, WipBand, Soudal, Invamat, Vito, OKlent), которая оберегает запениваемый утеплитель от осадков и помогает выводу из него жидкости, причём самостоятельно возрастает в количестве на воздухе (за пол-часа при 30 град.Цельсия и за двое дней при 0 град.Цельсия);
Кроме этого, рекомендуется обезопасисть по периметру боковые, нижнию и верхнюю части оконной рамы влагонепроницаемой полосой, дабы блокировать увлажнение дерева под действием пара со стороны пенополиуретанового утеплительного слоя.
Древесные блоки со снятыми раскрываемыми частями ориентируются по уровневому измерителю и временно фиксируются колышками, потом прикрепляются строительными дюбельными элементами, монтажных железными пластинами либо шурупами, через промежутки не более 800 мм, с отступом от импостов — 120?180 мм, угловых сопряжений — 150?180 мм .
выемки и Операции монтажа стеклянного пакета в древесных евроокнах проблематичнее, нежели у ПВХ-полимерного оконного профиля, вследствие этого, при оконного изделия с несъёмными створками, крепление окна осуществляется посредством анкерных оцинкованных пластин, заблаговременно привинченных на торцевые части оконной коробки.
Уплотнение зазоров между стенками и деревянной рамой оконной ниши ведётся монтажным пено-наполнителем (типа: Ultraflex, Soudal, Building, Profil, Penoseal, Makroflex, Mafix, Soudafoam, Wepost, Illbruck). Позже запененные участки промазываются силиконовым гелем либо изолируются пароизоляционной полосой.
Монтируются, при помощи вспененного герметика и саморезов, откосные панели, подоконный профиль и отлив, привешиваются снятые створчатые половины, проводится предварительная настройка фурнитурных элементов.
По причине того, что время естественной адаптации древесного материала занимает 15?20 дней, нужно, по завершению данного временного промежутка, совершить конечную отладку запорных фурнитурных элементов и узлов.

Фактически взглянуть цена требуемого проекта строения возможно при помощи прилагаемого строительного калькулятора.

Источник: www.home-prices.ru

Финансовая жизнь

Расходы на строительство дома из

Расчёт цены работ

Стенки из пенобетонных блоков

Облицовка из кирпича

МОЙ ДОМ (расходы на строительство)

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: